Von Whitehorse (Yukon, Kanada) nach Fairbanks (Alaska)

Vorbemerkung: Leider entspricht das Layout der veröffentlichten Nachrichten weder unseren Wünschen noch dem, was Mister Blog in der Vorschau des Entwurfs uns jeweils vorgaukelt. Man möge deshalb die mangelhafte Einbettung der Fotos übersehen.

RECYCLING à la Canadienne
Da das Trinkwasser in Nordamerika wegen des starken Chlorzusatzes und/oder der Ozonisierung ungeniessbar ist, kaufen wir eine Unmenge von in Petflaschen oder Tetrapackungen abgefüllten Getränken. Auf jeder Petflasche, selbst auf Milchpackungen wird in Kanada eine Gebühr für das Recycling und ein Depot berechnet. Depotgebühren hatten wir in der Schweiz ja auch einmal. Die leeren Gebinde konnte man problemlos in der Migros oder Coop oder sonst wo zurückgeben. Wir sammeln brav die leeren Verpackungen, bis wir uns vor lauter Plastik im RV kaum mehr bewegen können. Wir vergessen nämlich bei jedem Einkauf, das Leergut zurückzubringen, bis wir einmal in Whitehorse in einem Supermarkt mit einem Einkaufswagen voller Sammelgut anrücken. Doch unser Sperrgut werden wir nicht los. Weder an der Kasse noch beim Kundendienst ist man bereit, das Leergut zurückzunehmen. Man kann uns auch nicht sagen, wo wir es zurückgeben könnten. Die (Schweizer) Leiterin unseres Campgrounds schliesslich nennt uns die Adresse der Recyclingstation. Wir sind neugierig, wie das in Kanada funktioniert, und fahren die zusätzlichen paar Kilometer zur Sammelstelle am Stadtrand. Tatsächlich wird das Sammelgut entgegengenommen. Wir treffen Einheimische mit riesigen Mengen von Alubüchsen und Flaschen. Diese werden alle einzeln gezählt und das Total der Depotgebühren ausgezahlt - eine aufwändige Arbeit, die doch nicht viel bringt, wenn wir an den Abfall an Picknickplätzen sehen. Wir verzichten darauf, die Schweizer Regelung anzupreisen und überall Sammelstellen einzurichten, und werden in Zukunft die Gebinde wie die meisten Kanadier in den Abfall werfen.


AUF DEM KLONDIKE HIGHWAY (von Whitehorse nach Dawson City)
Am Dienstag, 4. Juli, fahren wir in Whitehorse weg. Wir verlassen den Alaska Highway (#1), um nordwärts auf dem Klondike Highway (#2) zur Goldgräberstadt Dawson City zu gelangen. Wir kommen aber nicht weit, denn schon nach ein paar Meilen machen wir einen Abstecher nach Takhini Hot Springs, um uns dort im Thermalbad zu entspannen. Kurz vor dem Bad sehen wir eine Farm mit gross angelegten Wildtiergehegen. Die Schweizer Leiterin Evelyne führt uns auf einer zweistündigen Fahrt durch das Gelände. Da sehen wir mal aus nächster Nähe Elche, Bisons, Moschusochsen, Mountain Goats, Bighorn Sheep, Stone Sheep usw. Die artgerechte Haltung im weitläufigen Gelände bewahrt den Tieren weitgehend ihr natürliches Verhalten.

Am nächsten Tag fahren wir auf dem Klondike Hwy weiter. Die Strasse ist gut, hat wenig Bodenwellen (die vom Frost herrühren, obwohl die Strasse auf einem erhöhten Trassee angelegt ist), zu beiden Seiten einen gut 15 m breiten Streifen, sodass Wildtiere rechtzeitig wahrgenommen werden. Der Verkehr ist sehr schwach. Im Durchschnitt kreuzt uns alle 10 Kilometer ein Fahrzeug.

Wir befinden uns auf einem historischen Weg. Als 1896 drei Prospektoren (Geologen, die nach Gold, Silber und anderen Erzen suchten) an einem Nebenfluss des Yukon, dem Klondike, Gold fanden und im Juli 1897 mit Riesenladungen Gold (je über eine Tonne) in Portland bzw. San Francisco eintrafen, löste die Nachricht davon eine Hysterie, die Klondikitis, aus. Wenige Tage darauf machten sich Tausende auf den Weg nach Norden, um ihr Glück als Goldgräber (Stampeder) zu versuchen. Mit dem Schiff fuhren sie nach Skagway. Die kanadische Grenzpolizei war alarmiert und verlangte, dass jeder Goldgräber Material von einer Tonne Gewicht mitbringe, um sich selber versorgen zu können. Während des Winters beschafften sich die Goldgräber das Material und schleppten es in mühsamem Aufstieg auf den Chilkoot Pass oder den längeren White Pass hinauf. Das Bild mit der langen Kolonne, die sich an einem Fixseil den steilen Berg hinauf bemüht, ist weltweit bekannt. Auf der Nordseite warteten sie, bis das Eis des Bennett Lake geschmolzen war, und fuhren dann auf selbstgebauten Flossen und Schiffen bis Whitehorse. Dabei war die gefährliche Stromschnelle Miles Canyon zu durchfahren, wo manche ihr Hab und Gut oder sogar ihr Leben verloren. Ab Whitehorse fuhren dann Schaufeldampfer stromabwärts bis Dawson City, das an der Mündung des Klondike in den Yukon liegt. 100'000 Leute waren bis Skagway gelangt, viele gaben am Chilkoot Pass auf. 30'000 gelangten im Frühsommer 1898 nach Dawson City, viele zu spät, weil die Claims (abgesteckte Grabgebiete) bereits vergeben waren.
Einer dieser waghalsigen Raubeiner und Abenteurer war der damals 21jährige Jack London (eigentlich John Griffith), der mit einem selbstgebauten Floss den Yukon hinunterfuhr. Er kam allerdings vorerst nicht bis Dawson City, da der Yukon bei der Mündung des Stewart River, also etwa 100 km vor dem Ziel, zufror. In einer verlassenen Trapperhütte verbrachte Jack London zusammen mit drei weiteren Raubeinen den harten Winter bei Temperaturen bis -60 Grad. Trapper und Indianer kamen manchmal zu dieser Hütte, und in den langen Winternächten erzählten sie von ihren Erlebnissen. Die Begegnung mit diesen Leuten lieferte Jack London den Stoff seiner Erzählungen, deren berühmteste wohl ‚The Call of the Wild’ ist.
Innert Jahresfrist wurde die Landschaft am Klondike von den 30'000 Stampeders vollständig verändert: eine Stadt war entstanden, die Wälder im grossen Umkreis abgeholzt. Man benötigte das Holz für den Hausbau, für das Kochen und Heizen, für Geräte zum Goldgraben, Abteufen der Schächte usw. Sehr bald musste das Gold aus der Tiefe über dem Felsboden (Placer Gold) geholt werden. Dazu grub man Schächte aus. Weil der Boden auch im Sommer gefroren war, wurde Feuer gelegt. Als das Holz zur Neige ging, arbeitete man mit Dampf. Bald wurde auch eine 51 km lange Bahnlinie gebaut. Doch der Goldrausch löste sich bald in Rauch auf. Nur mit grossen Maschinen konnte ergiebig geschürft werden. Immerhin wurde hier bis 1966 Gold im Wert von 300 Mio kanadischen Dollars gefördert. Heute türmen sich die Steinhalden kilometerweit durch das ganze Tal.
Um den beschwerlichen Aufstieg auf den Chilkoot Pass zu erleichtern, wurde eine Dampfseilbahn eingerichtet. Bereits 1898 baute man eine Bahnverbindung von Skagway über den White Pass nach Carcross und später weiter bis Whitehorse. Der Bau dieser Schmalspurbahn beanspruchte knapp ein Jahr! Wir werden die imposante Bergstrecke von Skagway zum White Pass am 10. August befahren. Bericht folgt.
Die Bahngesellschaft White Pass & Yukon Railway wurde verpflichtet, ab Whitehorse bis Dawson City eine ganzjährig befahrbare Strasse zu bauen und zu unterhalten. Für diese 540 km lange Strecke benötigte man fünf Tage. Die Pferde wurden jeweils spätestens nach 50 km gewechselt. Im Winter befuhr man die Strecke mit dem Schlitten. Die alte Strasse und einige Stationen sehen wir auf unserer Fahrt.

Wir fahren natürlich etwas schneller als die Pferdefuhrwerke und benötigen für die Fahrt von Whitehorse nach Dawson City vier Tage. Da wenig Verkehr herrscht, fahren wir gemächlich und machen sogar einen Abstecher auf dem Silver Trail nach Mayo. Diese Fahrweise lohnt sich. An einem Morgen sehen wir ein Tier langsam die Strasse überqueren. Wir halten an. Es ist ein kanadischer Luchs. Er steigt fünf Meter die Böschung rechts hinauf, wartet, dreht sich um, faucht, blickt dann zurück und verschwindet, wahrscheinlich weil er die beiden Wagen, die uns nun überholen, gesehen hat. Eine Sensation!
Auf dem Silver Trail, wo sich buchstäblich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, sehen wir nicht nur diese beiden Tiere - vermutlich haben sie sich soeben guten Morgen gesagt -, sondern auch eine Bärenfamilie. Zuerst sehen wir nur ein Junges. Wiederum halten wir an und sehen neben der Strasse eine Bärenmutter mit zwei braunen Jungen, die etwa zweijährig sein dürften. Wir sind hell begeistert und vergessen, wie schon beim Luchs, den Fotoapparat zu zücken. Doch diese Erlebnisse werden wir auch ohne Foto in Erinnerung behalten.

Wir fahren auch durch riesige Waldbrandgebiete. Die Unachtsamkeit von Campern - über die Manie des Campfire haben wir bereits berichtet - hatte 1998 ein Grossfeuer ausgelöst, das erst im folgenden Jahr vollständig gelöscht war. Selbst im frostigen Winter mottete das Feuer im tiefen torfartigen Boden weiter. Das Feuer selber ist zwar für eine gesunde Vegetation nötig und wird normalerweise durch Blitzschlag ausgelöst. Weitaus häufiger aber entstehen Brände aus Unachtsamkeit. Nach dem Brand erscheinen zuerst die Fireweed (Weideröschen), dann Willows (Weiden), Aspen (Zitterpappeln, populus tremuloides) und Balsam Poplar (Populus balsamifera - wir sind froh um den Dictionnary im Dock unseres Powerbook!). Erst 150 bis 300 Jahre später haben dann Nadelbäume die Laubbäume verdrängt und der Landschaft die ursprüngliche Vegetation zurückgegeben. Soeben lesen wir, dass es in Alaska jedes Jahr 600 Waldbrände gibt; 400 davon werden von Menschen ausgelöst!

Vor Dawson City gibt es eine Baustelle. Auf einer Länge von über 20 km fahren wir - gottlob weitgehend ohne Gegenverkehr - auf meist nasser Naturstrasse. Wir können zwar meistens zügig fahren, bis 80 km/Std., doch unser Wagen erhält bis auf die Höhe von 1 m eine braune Patina. Die letzten paar Kilometer umsäumen ausgedehnte Steinhalden die Strasse - Reste der Goldgräber.



IN DAWSON CITY
Das Museum zeigt uns in vielen Details das Leben der Goldgräber. Wir fühlen uns ins Jahr 1898 zurückversetzt. Die vielen zum Kauf angebotenen Bücher über das Leben vor 100 Jahren, das Schicksal der Goldgräber, Biographien von hart arbeitenden Frauen interessieren uns sehr, doch die Nächte sind viel zu kurz zum Lesen, und unser Fluggepäck wird auf insgesamt 92 kg beschränkt sein. Wir sehen uns einen packenden Dokumentarfilm über das Leben in Dawson City an.
Da der Yukon hier sehr breit ist und die Strasse praktisch nur dem Tourismus dient, verzichtete man auf den Bau einer Brücke. Eine Fähre transportiert auch grosse Wagen Tag und Nacht unentgeltlich auf die andere Seite des Flusses.



UEBER DEN TOP OF THE WORLD HIGHWAY NACH ALASKA
Die Fahrt von Dawson City nach Alaska führt über eine Strasse, die diesen Namen verdient. Die Strecke führt nicht in einem Tal einem Fluss entlang, was topographisch recht aufwändig wäre, sondern als Höhenweg auf den Bergkämmen. So könnten wir auf dem ‚top’ die Aussicht auf Berge und Flusstäler geniessen. Könnten wir, wenn da nicht die holperige Strasse wäre. Von den 175 km bis Chicken (Alaska) sind gute 150 km Naturstrasse, mit Wellblechrillen, Schlaglöchern, losem Kies. Dank dem Regen in der vorhergehenden Nacht hält sich der Staub in Grenzen. Und da praktisch kein Gegenverkehr herrscht, müssen wir diesmal kein Glas ersetzen.
In Chicken, mit 36 Einwohnern die erste Ortschaft in Alaska, offensichtlich ohne Wasser und ohne Telefon, übernachten wir wieder in den USA. Urs macht sich gleich ans Gold Waschen. Der überraschende Erfolg ist fotographisch dokumentiert.


DIE KARBUHERDE AM FORTYMILE RIVER
Seit Dawson City sind wir im Einzugsgebiet eines Nebenflusses des Yukon, des Fortymile River, der wegen seiner Karibuherde (Fortymile caribou herd) bekannt geworden ist. Noch um 1920 bestand diese Herde aus über einer halben Million Tiere, die hier in einem weiten Gebiet der Tundra lebten. Im April zogen sie jeweils Hunderte von Meilen westwärts, wo die Weibchen kalbten, um dann gleich mit ihren Jungen weiter zu ziehen. Ein Kalb kann 24 Stunden nach seiner Geburt bereits mit der Herde mithalten. Im Sommer zogen sie in die Berge, um den lästigen Mücken und anderen Parasiten zu entkommen. Beim Überqueren der eiskalten Flüsse ertranken manche, andere wurde eine Beute der Wölfe - ein Wolf reisst etwa 20 Karibus pro Jahr -, ferner der Indianer, welche praktisch alle Teile dieses Wildes verwendeten, aber leider auch des Weissen, der innert weniger Jahrzehnte das Karibu beinahe ausrottete. 1920 gab es gerade noch 6'500 Karibus. Da die Wölfe ihre wichtigste Nahrungsgrundlage verloren, verhungerten sie oder rissen vermehrt Elche. Somit hat der Weisse neben dem Karibu indirekt auch den Wolf und den Elch dezimiert. Aber auch die Anzahl von Vielfrass, Kojote, Fuchs, Rabe und anderer Vögel, die von den Aasresten der Karibus und Elche lebten, ging stark zurück. Dank besonderer Schutzmassnahmen stieg die Population der Karibu 1990 wieder auf 23'000 und dürfte heute gegen 40'000 stark sein. Das Problem ist mit Jagdverbot aber noch nicht gelöst. Die ausgedehnten Waldbrände nehmen den Karibus ihrerseits die Hauptnahrungsgrundlage, die Flechten. Wir mögen die im Jahre 2004 durch einen verheerenden Waldbrand zerstörten Wälder auf beiden Seiten des Taylor Highway nicht mehr ansehen und sind froh, endlich wieder gesunde Wälder zu erblicken.

Die Weiterfahrt über Tok nach Fairbanks gestaltet sich einfacher. Trotzdem nehmen wir uns dafür drei Tage Zeit und treffen erst am Mittwoch, 12.7., in Fairbanks ein. Unterwegs finden wir in Delta Junction, am offiziellen Ende des Alaska Highway, einen Internetanschluss und können somit diese Nachricht veröffentlichen.

Ab Freitag werden wir im Denali NP am Fusse des Mt. McKinley sein. Wenn uns die Wölfe und Grizzlys verschonen, wird in acht bis zehn Tagen ein neuer Bericht folgen.